Aix und Top

Main Feature

Drei Städte, ein Requiem: Aix-en-Provence, Arles und Avignon liegen nahe beieinander und könnten doch kaum verschiedener sein: Aix ist die elegante Schönheit, Arles eine römische Stadt mit zeitgenössischem Kunstimplantat, Avignon mittelalterliche Machtarchitektur, die jeden Sommer zur fröhliuchen und erhabenen Bühne wird.

Aix war während unseres Besuchs vom Fußballfieber erfasst – Frankreich spielte mitreißend im WM-Viertelfinale –, ohne dass Trikots und Trikoloren die Noblesse der Plätze überdecken konnten. Hier ist Cézanne beinahe Stadtklima. In seinem absolut sehenswerten Atélier des Lauves etwas außerhalb und erhöht über der Stadt arbeitete er von 1902 bis zu seinem Tod 1906. Seine Malerei zerlegt die sichtbare Welt in Farbfelder, baut Äpfel, Berge und Körper neu zusammen und öffnet damit die Tür zur Moderne. Frische Früchte neben Totenschädeln: Fülle und Vergänglichkeit, peinture und Memento mori. Bewegend – und in diesem Sommer beinahe erschütternd.

Einen ganz anderen, nicht minder konsequenten Weg in die Moderne zeigt die Fondation Vasarely: ein inzwischen ein halbes Jahrhundert altes, noch immer futuristisch wirkendes Gebäude, in dem Victor Vasarelys geometrische Bildwelten mit der Architektur zu einem ebenso stringenten wie überwältigenden Gesamtkunstwerk verschmelzen. Wie bei Cézanne wird auch hier das Sichtbare zerlegt und neu zusammengesetzt – nur mit sehr viel mehr rechten Winkeln. Sehenswert sind schon alleine die metallenen Displays, in denen Zeichnungen und Skizzen halbautomatisch präsentiert werden – und auch die Herrentoillette lohnt den Besuch: Wer vor den dortigen kugelrunden und engst nebeneinander angebrachten Pissoirs steht, muss sich erst einmal vorstellen, dass diese Konstruktion irgendwann tatsächlich als funktionale Lösung durchgewunken wurde.

Beim Festival in Aix wurde Romeo Castelluccis 2019 entstandenes Requiemwiederaufgenommen. Raphaël Pichon und sein Ensemble Pygmalion machen aus Mozarts Totenmesse eine trotzige Feier des Lebens. Der Chor singt, spielt und tanzt mit fast übermenschlicher Präzision; volkstanzartige Ketten und Kreise treffen auf das Dies irae. Ein Kind spielt mit einem Totenschädel Fußball, später kippt der Bühnenboden hoch, Erde und Trümmer rutschen ab, am Ende sitzt ein Baby in der Leere. Castelluccis Symbolmaschine läuft wie immer auf Hochtouren – diesmal greift fast jedes Zahnrad. Wir verließen den sommerlichen Hof stumm und fanden erst eine halbe Stunde später, unter wunderbaren Platanen und bei einem Glas Wein, wieder Worte für das Gesehene.

Arles ist rauer, römischer, ein wenig selbstgefälliger. Die Roche-Erbin Maja Hoffmann hat auf einem früheren Eisenbahngelände mit LUMA einen weitläufigen Kunstcampus geschaffen, überragt von Frank Gehrys Turm: ein typischer Gehry, diesmal überraschend funktional, mit einer Rotunde als Echo des Amphitheaters und einer Metallhaut, die an die nahen Alpilles erinnert. Ist dies ein idealer Ort für Kunst? Oder nur eine weitere Umlaufstation jenes globalen Ausstellungskanons, dessen Künstlerinnen und Künstler längst überall gesehen wurden? Das kann offenbleiben. Während der Rencontres de la photographie war die Stadt jedenfalls bevölkert von Individuen, wie man sie sonst nur bei Biennale-Eröffnungen sieht. Dazu hervorragendes Essen und Restaurantbesitzer, bei denen man sich als Gast erst qualifizieren musste. Auch das gehört offenbar zum Gesamtkunstwerk.

Die Gegenbewegung bietet Lee Ufan Arles. Der 1936 in Korea geborene Künstler und Theoretiker der Mono-ha verbindet Naturstein und industrielle Materialien; seine Bilder reduzieren sich bis zum einzelnen Zeichen, zum Zwischenraum, zur Leere. Die Grenze zum installativen Wellnesskitsch ist dünn. Hier wird sie nicht überschritten. Die Räume schaffen Einkehr, Konzentration – und in der provenzalischen Hitze auch etwas Kühle.

Avignon schließlich überwältigt. Seit 1309 residierte hier für ein paar Jahrzehnte der päpstliche Hof; der Palais des Papes ist eine in Stein gesetzte Demonstration geistlicher und weltlicher Macht. Wer noch nie vor dieser gewaltigen Fassade gestanden hat, muss es erleben. Und auch innen rauben einem die Dimensionen der großen, fast leeren Säle den Atem. In der Cour d’honneur, wo Jean Vilar 1947 den Grundstein für das Festival d’Avignon legte, erlebten wir Isabelle Huppert und Hyeyoung Lee in Oiseau, nach Han Kangs Roman Impossibles adieux. Die Geschichte der Literaturnobelpreisträgerin führt durch einen Schneesturm auf die Insel Jeju, zu einem zurückgelassenen Vogel, einer Familiengeschichte und einem lange verschwiegenen Massaker. Nicht jeder Moment der zweisprachigen Lesung war zwingend. Der Titel war es: unmögliche Abschiede. Und im wunderbaren Kontrast dazu das überbordende, die ganze Stadt erfassende Off-Theater und Strassentheater-Festival, in seiner Form einzigartig und einen eigenen Besuch wert. 

So wurde die Provence keine Flucht, sondern ein Resonanzraum – zum Sammeln, Stärken und Weitergehen. Was bleibt, sind das Rauschen der Platanen und der permanente Soundtrack der Zikaden: ausschließlich die Männchen, die den ganzen Tag in balzender Absicht ihr lautes Surren produzieren. Auch das ist Lebenswille. Nur deutlich weniger diskret.